流域。
有些推动里下河平原种棉花的技术人员，并非是农学院出来的，而是纺织学院出来的。
虽说有时代的因素吧，但总体来说，形成了相当不错的组织关系，更美妙的是，没有「学阀」和「学霸」，那种垄断技术解释权的「学术霸权」在这里是没有土壤的。
毕竟老板们真会为了几毛钱的利润打出狗脑子来。
同样因为轻纺相对来说的低技术门槛，老板们也挡不住技术泛滥，上升到产业界和学术界，就是互相拉扯，很难形成一股绳。
这也是为什么轻纺领域的「学阀」，通常都是依附工业生产之上的「艺术设计」，也就是各种服装设计、美学设计等等领域。
再扩散出来，就是时装界、服饰美学的话语权，争夺的焦点就在这里，在这种领域的「学阀」可以说是根深蒂固，并且还能跨领域跟影视圈搭界。
张大象重生前很多「美院」的荒诞景象，基本都是内部学术乱伦的结果。
言必称希罗的各种美学「泰山北斗」，本质上就是想要把控美学释经权的「学阀」们是奴才出身，有些直接就是当了两百多年的包衣。
而在张大象重生前的时间线上，只有奴才的主子们打不过洋人，这是一个既定的事实，所以美学上的扭曲，就会无限屈服于洋人的心理需求，因为自己打不过，所以拉大家一起下水，一起打不过。在这种终端的高附加值领域中的斗争，形成「学阀」就看弹药，什么是弹药？
资金就是弹药。
那么整个轻纺全链产业中的弹药分布量就很鲜明，在劳动密集型的工厂领域，洋人才不愿意砸大价钱跟中国人玩「内卷」呢；而在所谓的需要「灵感」迸发的领域，基本上都是「范弗利特当量」起步。张大象既然作为过来人，肯定是知道怎么应对的，对付这种把戏，你打你的，我打我的。
任你吹得天花乱坠，我自按部就班。
只要形成产业规模，最终解释权一定会逐渐平移到真正的终端消费市场。
拉偏架能搞一年两年甚至十年八年，但搞不了五十年。
五十而知天命。
现在给沈官根承诺一个「家纺城」，也算是埋伏一手，在批发市场和零售市场，可以先建立一定的企业内部学术团体。
可以是工业技术上的，也可以是工业设计上的，自然而然就会发展出一整套工业美学和商品美学体系，之后才要去考虑跟别的「学阀」进行
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