喷喷的中餐小吃之后，没用多久，活动现场就被人们围得水泄不通。
被吸引过来的人中，除了主要与会的观众，大学师生们，还有公园的游客，恰巧途经此地被烟火气吸引过来的路人，也有闻着香味找过来家庭主妇和退休老人，甚至还有想念家乡味道的老华侨。
尤其是到了正午时候，当出来吃饭的上班族也来凑热闹，那绝对是人流最多的时候。
哪怕排起了长长的队列，甚至有一天还赶上了下雨，都阻止不了，也浇不灭这些食客们的热情。
完全可以从中清楚的感受到，华夏美食拥有让人无法拒绝的魔力，有太多的日本人对中餐爱得如此深沉。
坦白说来，其实在国人眼中，这些引发了轰动的“中华美食”还真没有什么，无非就是家常便饭一样的东西。
在京城，绝大部分的便民饭馆都会做，任何一个闹市区的小吃摊儿都买的着。
其实和《红楼梦》还真有点不搭噶，因为全是民间烟火气，一点也不“高大上”。
但是话说回来了，日本饭菜的寡淡是在论的，这一点就连他们自己也承认。
尽管今天的日本餐馆在国际上颇有市场，料理这个名字也挺入耳。
什么乌冬面、天妇罗、鱼生、寿司、清酒，都挺有名气，生意都做到欧美去了。
但其实日本菜翻来覆去其实也就这么几样了。
而且这些日本菜的味道还是经过华夏厨师调教过的，否则日本菜简直不堪吃。
在日本的老华侨都清楚，即便是在华夏国力最弱，遭受侵略的时候，为了获得华夏烹饪的秘密，当时的日本本土，照样有餐馆老板愿意把女儿嫁给优秀的华夏厨师。
但即使这样，因为中餐太过复杂，日本人仍然学不好，做不好。
这就是为什么日本人的舌头总是受不了中餐的诱惑，在日本的中餐馆总是人满为患的原因。
这是浸透在血脉和骨子里的崇拜，所以说中餐是日餐的祖宗一点不夸张。
另外，这些饮食虽然普通，你也得看谁做的不是？
坛宫的厨师原本就没有庸手啊。
老师傅都是打名店里返聘来的，中年厨师也都是重文区服务局直接从区属的各家名店里调配来的骨干。
更别说跟着宁卫民来的这些人都是优中选优挑出来的，每一个都是独当一面的好手，哪怕放在京城厨行都是出挑儿的主儿。
要不坛宫饭庄怎么两三年的功夫就能爬到宫廷菜的头把交椅，连北海的仿膳都被他们抢走了风头？
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